随着阿那亚·三亚园区日渐丰盈，山谷间的理想社区已逐渐丰育为完整生动的日常。冬日将至，海岛的暖阳静候着大家回归。为了迎接这场山谷里的重逢，我们筹备了更加完善的配套服务，细心打磨每一处能让邻里安顿身心的生活细节。
今冬，阿那亚·三亚将全面开放3处社区食堂与11间各具风情的品质餐厅。在这些餐饮地图中，既有代表极致品质的米其林、黑珍珠星级餐厅，也有伴随大家多年、极具口碑的行业老店。
本期推送，我们将率先邀请大家走进其中的5家口碑老店——南门涮肉、寂川、杏花堂、鸟万、藏红花，分享这些餐厅的主理人是如何将生活理念与家乡风土，缝合进三亚的山谷日常。我们也希望由餐厅传递而出的日常感，能成为大家在海岛山谷里最踏实的慰藉。
接下来，官微还将持续分享米其林、黑珍珠餐厅的探店细节，带大家邂逅更多藏在山谷里的品质之选，敬请期待。
在南门涮肉创始人马龙眼里，做饭和做人，其实是一回事。“你要对一口锅有信心，也要对自己有交代。”这话听起来老派，但他坚持了三十年。1994年，他刚从单位出来，没有什么创业理想，就是太爱吃涮肉，想着“要不自己开家小馆子”。第一家店开在南二环天坛公园南门，就自然而然被大家顺口称作“南门涮肉”。后来，因为机缘巧合，南门涮肉和阿那亚·三亚达成了合作，马龙也因为喜欢这里的生活节奏，成为了一期的业主。“阿那亚是个有人情味的地方。”他说，“在这里，客人不是过客，而是每天能打照面的邻居。”为了让三亚的邻居们吃上地道、新鲜的南门涮肉，餐厅选择把羊肉、芝麻酱、主材统统空运过来，甚至在店门口立了个小展示架，写着今日的原料航班号。在马龙看来，“做餐饮的人，最怕随便。三亚有很多北京的客人，从小就知道一口正宗的南门涮肉该是什么滋味。”因此，三亚店坚持统一出品标准——羊肉要选内蒙古的土种绵羊，十个月出栏；麻酱要用北京工厂按自家配方监制；韭菜花要始终按照自有的老配方不改。在旺季，很多三亚的餐厅会选择乘机抬价，但马龙也坚持南门涮肉·三亚店不走涨价那套，和北京一样同质同价。“南门涮肉能活三十年，是因为有自己的坚守。我们只要客人吃完这一锅，觉得舒服、稳当，还是之前那感觉，就够了。”在延续京城老店味道和品质的基础上，三亚店在空间设计上做了更贴近山谷日常店的改造——没有照搬北京门店的厚重风格，而是做得更通透亲切。视野开阔的落地窗，让光影、草坪、远山，自然而然成为用餐的背景，让人一落座就能放松。在创始人马龙心里，铜锅涮肉就是北京人的日常：累了一天，和家人们围坐在一起，等锅咕嘟煮开，涮下羊肉百叶，加上“老三样”配菜——粉丝、豆腐、白菜，再蘸上麻酱、韭菜花，搭配着糖蒜、烧饼，吃得踏实落胃、身暖心暖，就是最满足、稳靠的瞬间。如今，这样的日常“搬到”了阿那亚·三亚，依然鲜香扎实，依然熟悉亲切。
川渝菜
2024-2026 蝉联北京米其林指南入选餐厅
2021年，主理人段誉在北京创办了新派川菜品牌寂川。风味是土地的语言，寂川，一如其名，自川渝间，踏山涉水而来，寂静而立。它连接江湖气韵与精工细作，既含南北之韵，亦有市井烟火，麻似山野呼吸，辣是人间体温。
寂川的动人之处，在于对食材与技法的坚持，更在于那份于精致中见烟火、在热闹里寻得安然的从容气度。“寂川”店名本身，便是这种理念的注脚——在“川”菜的丰沛底色中，寻得一份“寂”然的体贴与心安。
如今，在温暖的三亚山谷中，段誉带着他对川菜的理解，悄然落下新的印记——一期邻里中心附近，一处敞亮的空间，大面积玻璃取代了沉闷的墙壁，光线自由流淌，浅色基调营造出素净轻盈的氛围。这与人们印象中浓墨重彩的川菜似乎有些不同，却恰好契合了阿那亚·三亚的呼吸节奏——通透、松弛，与自然相邻。
如何让川菜与三亚的风土对话，成了这里最核心的创作命题。段誉希望，不失精致，也不失烟火，如果过于精致，会失去川菜原有的热情和味道。后厨里，刀工与技法依旧严谨；但端上桌的味道，绝不收敛其浓烈与奔放。正如段誉所说：“来这里的客人，常常是想念那一口热烈的烟火气了。地道的当地风味吃罢，需要一顿过瘾的川味，来解解馋。”
但这“地道”并非固守陈规。本地的文昌鸡、东山羊，鲜活的东星斑，芬芳的香草，都成了菜单上全新的语言。椰饭甜烧白、烧椒儋州小芋头，盛着海岛的风味记忆；独创的雪花牛麻婆豆腐，融入了海南鸡饭的吃法；酸菜胡椒猪肚汤里，点缀了本地胡椒的辛香，又有四川的酸菜和山椒；甚至泡菜坛里，也浸入了菠萝蜜、莲雾、杨桃等热带水果的清新。传统的川味，因此增添了一层地域性的、明媚的芳香。
菜品的结构也随之变得轻盈体贴。段誉觉得，即使人少，点上一两道主菜，也能搭配着尝到丰富的味型体验。它不追求菜式的繁多与排场，而是安静地提供一种恰好的、健康的满足。
“很奇妙，这里住着不少北京的老朋友。”段誉聊起时，语气里带着暖意，“好像不是来开一家新店，而是为老友们准备一个‘北方食堂’。这种邻里般的亲近感，让一切自然而然。”
正是这份情感联结，让寂川不吵不闹，变成一种安心的陪伴。当你不知道吃什么时，可以推门进来“麻辣一次”；也可以只是打包一份泡菜、一碟辣酱，或一盘清嫩的豌豆尖，让它悄然融入日常的炊烟里。
“安安静静吃好一顿川菜。”——这份多年前就已定下的心意，如今在阿那亚的山谷里，化作了更松弛、更明亮的现实。不过是一张干净的桌布，几道用心的菜肴，在度假的轻盈中，给予人一份踏实的温暖。
走进杏花堂，你能感受到一种秩序感与仪式感。那不是刻意营造的“高端”，而是一种沉静的文化自信。这家来自山西的“晋商私房菜馆”，带着五百年晋商文化的厚重底色，在阿那亚·三亚把“待客之道”带进山谷的日常。山西人的胃离不开醋，杏花堂便把这句话变成了一种待客方式：把家乡的酸香，先递到你手里。落座餐厅，首先招呼你的便是山西特有的“奉醋礼”——山西人讲究“有度数、有年份”的陈醋，越陈越香，也越有情义。餐前，先喝点苦荞保健醋，度数轻，入口润滑，再搭配四干果——阳高杏脯、汾阳核桃、柳林红枣、大寨杏仁，像一份“先把客人照顾好”的开场白。开场之后，更有故事和讲究的是藏着晋商文化的大菜：四大名菜从晋商家族延展而来——以“曹家·汇通天下”“亢家·手抓滩羊排”“常家银冬瓜·烤鸭”“宋大师晋南辣子油泼笋壳鱼 / 宋大师油泼辣子金桂鱼”为代表，一桌铺开，像把晋商家族史摆在桌上。此外，兼具风土和技法的招牌菜也给人眼前一亮的惊喜：火焰土豆用汾酒入味，把寻常土豆做出层次；特色炒小米把粗粮做出近似鱼子酱的Q弹口感......这些菜并不是为了稀奇，而是都在回应同一个问题：怎样把山西菜的厚、香、实，做得既讲究又好吃。与此同时，三亚店菜单也讲究“因地制宜”，在保留山西底味的基础上，把招牌菜品做出更有海南风味的创新——用三亚椰子替代桂花酱，制出“椰香黄米凉糕”；将海南水果与山西沙棘汁融合成果味特调，清爽养生。 也顺着南海的风物，把海味请上晋商人的餐桌：红烧10头溏心鲍、潮上潮佛跳墙、松叶蟹炒小米、以及多种做法的阿拉斯加帝王蟹等菜品，让山西的厚重与三亚的鲜润，在一桌菜上相遇。从传统的北方大店变为三亚的社区店，杏花堂也希望呈现一种更贴近生活的轻盈感——空间设计整体更简约亲切，菜品分量和设计更适配三口或四口之家，让平时相聚的家宴不必排场很大，但每一次聚餐都有被好好招待的感觉。让邻居们能够反复回来，让日常也有记忆的厚度，是杏花堂想做的事。可能是因为一道醋鱼、一碗面，让山西的游子想起故乡；也可能因为一瓶老醋、一句写在杯壁的祝福、一首定制的藏头诗，让“今天这顿饭”就此有了痕迹，留在日子里，也留在人心里。鸟万的主理人最早学旅游管理，后来做了十年葡萄酒生意，和餐饮打交道久了，“想开一家餐厅”的愿望也越来越清晰。从葡萄酒到烧鸟，看似跨行，但逻辑相通——都需要对时间、温度、风味保持一种敏感且精准的判断。在主理人看来，烧鸟听起来简单，其实是一门考究“拆解与复合”的手艺。从“拆鸡”开始，一只鸡能拆出四十个部位，许多部位没法靠工厂预制，需要亲自分割、修整、穿串。而进入炭烤“复合”风味的阶段，更讲究师傅的分寸——鸡胸要低温慢烤，才能锁住嫩香；鸡生蚝、鸡脚筋，要把胶质与焦香的比例烤至平衡；鸡心更是考验功夫，外层要烤出焦香，内里要控到九成熟度。每一串都得按部位、按火力、按时间走，才对得起那句“一热顶三鲜”。相较于城市居酒屋的喧闹，甚至还带点微醺的莽撞，鸟万的主理人更愿意把三亚这家店叫作“有秩序的深夜食堂”。在他看来，秩序之所以重要，是因为烧鸟这件事太靠当下。真正好吃的那一口，常常就发生在出炉后的短短几分钟里：鸡皮的油脂还在噼啪作响，肉汁刚好被锁住，焦香与盐味还没有散开。所以鸟万的服务逻辑不是把盘子摆漂亮，而是把温度送到位——这也解释了它为什么会更偏盐烤、少用酱烤，把调味退后，让火候把食材的味道自己烤出来。偏爱盐烤的鸟万，用盐也讲究因地制宜。来到三亚，主理人特意去寻找最适合烧鸟的本地海盐，谨慎地校准盐的使用。潮热的气候让盐分更“活”，海盐矿物感更强，撒多一点就会盖住食材的原味，因此师傅的用量“手感”必须重新找到平衡点，需要反复调试。这些细节，未必会在菜单上看到，但在主理人看来，“烧鸟是最诚实的料理，把味道交给食材，把判断交给火候，一尝便知这家店的水平如何。”在阿那亚·三亚，鸟万的用餐高峰多在傍晚，很多人把鸟万当作家庭餐桌的延伸——吃腻了食堂想换换口；晚上散步回来坐一会儿，朋友小聚喝一杯。炭火割烹的烧鸟、和牛与海鲜，加上一杯清酒、扎啤或和风特调，刚好接住山谷入夜的松弛。晚风吹过，炭火噼啪作响，一根串，一杯酒，一阵烟火气，一切都是刚刚好的治愈。主理人耀扬从巴塞罗那学完烹饪回来，做的第一件事，是把“藏红花”的名字，从北京五道营带到了阿那亚·三亚。这背后有个简单的执念——y团队和阿那亚合作了这么多年，但“藏红花”这个名字，唯独留给了三亚。他说，可能是因为这里的阳光、气候，丰富的渔产，不慌不忙的度假感，让他想起巴塞罗那的海边。阿那亚的慢生活、人与人之间的连接和分享，与西班牙饮食文化的核心——通过美食把人们聚在一起，分享快乐与时光——达成精神上的共鸣，让耀扬找到了让餐厅“像家一样生长”的土壤。藏红花在北京五道营开了快二十年，对很多老客人来说，它早就不只是一家餐厅，更像是一个味觉的故乡。耀扬说，三亚这家店，不是那种需要正襟危坐的“高级馆子”，而是“朋友们的客厅”——就像推开朋友家的门，空间是沉静的黑色调，不张扬，反而让人放松。窗外是阿那亚二期的山景，偶尔能听见瀑布声。耀扬说，设计时他就想，这里应该是一个让人“躲进来”的地方——从忙碌日常里躲进来，从热带烈日里躲进来，慢慢吃，慢慢聊。做西班牙菜，讲究“分享”。这是耀扬在巴塞罗那学厨时，最深的体会。菜不是一人一份端上来，而是一大盘放在桌子中间，大家自己动手取。他说，“这种吃法，天生就带着人情味。你帮我递一下勺子，我帮你留一只虾，话就这么聊开了。”所以在三亚的藏红花，你会看到很多菜都适合分着吃。在开发新菜时，耀扬还给自己定了新的目标：既有创新又有温度。一道经典的Fideuà，保留了非常传统的加泰罗尼亚风味；还有一道橄榄油煎虾，在保留传统做法的基础上，加入了三亚本地特色的蔬菜“四角豆”，既保持了西班牙菜的原味，又增添了新的地域风情。来这儿吃饭的人，很多是阿那亚的邻居。有时候，他会从厨房走出来，和熟客打个招呼，问问味道如何。有老客人从北京来三亚过年，特意来找这口熟悉的西班牙味；也有年轻情侣第一次来，吃完开心地说“下次要带朋友来”。这些细碎的互动，在他看来，比任何奖项都珍贵。他说，餐饮做到最后，其实做的是人与人之间的温度。菜要好吃，但更重要的是，坐在对面的人，一起分享的时光。天色暗下来，餐厅里的灯一盏盏亮起。海鲜饭的锅巴在炉子上发出细碎的脆响，火腿的油脂在盘子里微微反光。有人举杯，有人轻笑，有人用面包蘸尽最后一点橄榄油。在这里，吃饭是重逢，是分享，是日子里的烟火气，是三亚温暖的山谷中，一个让心落下来的地方。在阿那亚·三亚，这些主理人不仅带来了地道的风味，更带来了一份“把日子过好”的笃定。当他乡的食材遇上故乡的手艺，当城市的精致化作山谷的松弛，每一顿饭，都成了日常里最平实珍贵的存在。依循舌尖的线索，阿那亚·三亚的丰盛故事才刚刚揭幕。下一期，我们将继续带大家探访那些极具质感的米其林、黑珍珠餐厅，敬请期待。
旺旺头条
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